Kvaliteedi töstmine

[eERuheeRu]

Tere

Kuna mul õhtuti kodus igav, siis mõtlesin midagi nikerdada jäle üle pika aja. Objektiks mille kallal nikerdada võtaks jälle oma vana amfitoni võimendi.

Küsimus selline, et mida saaks võimendi juures muuta/teha/vahetada/ümber ehitada, et võimendist viimast välja pigistada (mitte võimsuse suhtes vaid kvaliteedi suhtes).

Olen antud teemal natuke Jyrkaga nõu pidanud, aga sooviks ka teistelt tarkadelt abi selle kohta.

Jyrka soovitas antud võimendil sisendkonded vahetada kilekondede vastu ning toiteosa modifitseerida sarnaseks nagu on Estonia 010 lõppvõimendil, lisaks veel paar pismuudatust.

On kellelgi veel mingeid ideid?

[@ndres]

Originally posted by eERuheeRu@Nov 3 2005, 16:37
Objektiks mille kallal nikerdada võtaks jälle oma vana amfitoni võimendi.

Kas me peaks kõik teadma, mis mudel selle "vana" taga peitub?

Et nokitseda tahad, on muidugi kiiduväärt

[eERuheeRu]

Originally posted by @ndres+Nov 3 2005, 17:51--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (@ndres @ Nov 3 2005, 17:51)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-eERuheeRu@Nov 3 2005, 16:37
Objektiks mille kallal nikerdada võtaks jälle oma vana amfitoni võimendi.

Kas me peaks kõik teadma, mis mudel selle "vana" taga peitub?

Et nokitseda tahad, on muidugi kiiduväärt [/b][/quote]


krt ma mõtlesin, et kõik juba teavad

Amfiton-u-002

Skeem:
http://pcr.mikare.net/eeru/1.PCX
http://pcr.mikare.net/eeru/2.PCX

[digital]

oh kes see need skeemid nüüd ammu iganenud ZSofti PCX formaati kirjutas?
Teemast
Väga palju määrab kvaliteeti ära lisaks detailidele ka veel skeemi lahendus. Paratamatult lisab iga aktiivelement skeemi oma viite. Parim oleks seega, et mõlema õla skeem oleks võimalikult sümmeetriline, niimoodi on õlgadevaheline faas kõige parem.
Mingi konkreetse võimu arendamisel võiks vaadata selle jupid üle. Kondekad, mis on signaali teega jadamisi, on alati pahad ja neid peaks olema võimalikult vähe ning need peaksid olema võimalikult head. Siis võid ju edasi ka opvõimusid vaadata. Toide on alati kriitiline asi ja see ei ole kunagi liiga hästi silutud.

[eERuheeRu]

Joonistasin lõppvõimendi toiteosa välja

http://pcr.mikare.net/eeru/praegune.jpg

Esialgne plaan siis:

a) dioodsild välja vahetada sarnaseks nagu estonia 010-il
http://pcr.mikare.net/eeru/uus.jpg

b) Toitelüütidega 2000uF paralleelselt 1uF ja 0.1uF kilekonded

c) Lõppvõimendi sisendisse 5uF lüüdi asemele mingi samaväärne kilekonde

Veel ideid?

[Cheopps]

Kui tõesti püüad saavutada kõrgklassi, siis kogu toiteosa teaha stabiliseeritud plokkina(nii sisend- kui ka lõpp), sisendelektor releedele(äärmisel juhul MOP-lülititele), helivaljus regulaator astmeline, st.sektsioontakistite näol), jne.


Jõudu&#33;

[KaruTEC]

ja kokkuvõttes, mitte ironiseerimise mõttes: kasuta korpus ja toiteplokk ära ning tee uus võimendiosa.

[eERuheeRu]

Originally posted by KaruTEC@Nov 6 2005, 11:51
ja kokkuvõttes, mitte ironiseerimise mõttes: kasuta korpus ja toiteplokk ära ning tee uus võimendiosa.

:angry:


Teemast ka natuke:

Nädalavahetusel siis dioodsillad valmis tehtud ja kontrollitud, toimis.

EDIT: minu joonisel uue silla skeemil on + ja - pahupidi

Nüüd siis sisendkonded, kumb parem on tantaal või kile?
Seal on vaja ära vahetada vanad 5uF lüüdid millegi asjalikuma vastu.

[eERuheeRu]

Originally posted by Cheopps@Nov 6 2005, 00:51
Kui tõesti püüad saavutada kõrgklassi, siis kogu toiteosa teaha stabiliseeritud plokkina(nii sisend- kui ka lõpp), sisendelektor releedele(äärmisel juhul MOP-lülititele), helivaljus regulaator astmeline, st.sektsioontakistite näol), jne.


Jõudu&#33;

Stabiliseeritud toiteplokk stiilis odissei 010 käib kindlasti üle jõu.

Helivaljus on sellel võimul juba diskreetne ja ei krõpsu ega ragise.

[Jyrka]

Originally posted by eERuheeRu@Nov 7 2005, 10:40

Stabiliseeritud toiteplokk stiilis odissei 010 käib kindlasti üle jõu.

Kui see stabilisaatorisse pandud raha paigutada korralikumasse trafosse saadaks
parem tulemus kui stabikaga.
Noormees peab õppima ja alustada tuleb lihtsamast, järgmisena võib ette võtta
lõpuplaadil transside vahetamisega ja mõningate reziimide muutmisega jne.

[andreie]

Kas oled proovinud, milline lüli võimendusahelis kõige rohkem helikvaliteeti vähendab - kasutades korralikke kõrvaklappe, korralikku klapivõimu, korralikku signaaliallikat - lased heli läbi ainult ühe lüli kaupa korraga - ainult eelvõim, ainult lõppvõim jne.? Niiviisi süstemaatiliselt lähenedes leiad ka ootamatud purakad üles.

Amfitoni lõppvõimendi on analoogiline Douglas Selfi kontseptsioonile "Blameless", tasub läbi lugeda.

Naised saunas rääkisid, et stabiliseeritud toitepingest on abi, kuna PSRR pidavat nõrk olema, kahjuks ei ole ma seda väidet kontrollinud, seega pead ise testima.

[@ndres]

Kuidas vene keelega lood on?
Tuli meelde selline artikkel:
Пути улучшения звучания усилителей низкой частоты

[Jyrka]

Originally posted by andreie@Nov 7 2005, 12:59


Amfitoni lõppvõimendi on analoogiline Douglas Selfi kontseptsioonile "Blameless", tasub läbi lugeda.

Naised saunas rääkisid, et stabiliseeritud toitepingest on abi, kuna PSRR pidavat nõrk olema, kahjuks ei ole ma seda väidet kontrollinud, seega pead ise testima.

andreie, nüüd mul piinlik, ei mäleta kus saunas autoriteedid rääkisid stabilisaatori lisatavast moonutusest. Seda eriti parameetriliste puhul, nad saavat hästi jagu 100Hz pulsatsiooni stabiliseerimisega kindlal koormusel aga neile ei meeldivat võimendi tarbimisvoolus olev sageduslik kõikumine, stabiliseerimistegur pidavat koos sagedusega uitama ja seda pidavat kuulda olema. Stabiilse toite vajalikkuses ei kahelnud keegi,
esiautoriteedil toitetrafod 5-6 x tagavaraga.
Küll tahaks osa võtta võrdlevast kuulamisest kus võrreldaks korralikku toidet stabiliseeritud toitega.

[andreie]

Oh, n.p., _väga õige märkus_, et stabilisaatori ripple rejection (kui see nüüd oli tehniliselt õige termin) peab kõikidel sagedustel väike olema. Ise tehes on kindlasti ossi vaja, hea vaadata, mis sagedustel stabiliseerimistegur väikeseks läheb.

[eERuheeRu]

Nüüdsest siis mõlemad dioodsillad ümber tehtud, toitepinge tõusis 27.5V pealt 28V peale, toitestabilisaatori transid, mis enne olid nii kuumad, et keeda või kohvi, on nüüd jahedad nagu talv.

Ühes kanalis asendasin silukonded uute vastu: 2200uF + 2200uF + 1000uF + 330n + 100n

Toitepinged sain nüüd normaalseks (sellised nagu skeemil näidatud) +/-30.9V ja stabika 42V on 41.0V

Kas kellelgi vedeleb releed RES6 pakendis, tüüpi ei mäleta, Abo raamatu järgi sulgemisvool oli 50mA ja markeeringu viimane number 113.

Kumb siis sisendkondeks parem on kile või tantaal?