Tahan ehitada akulaadijat!

[sebastian]

Põhimõtteliselt võid, välja arvatud Li-Ion akusid (need mis peamiselt mobiilidel ja läpakatel)...vajavad väga täpset laadimiserezhiimi ja ikkagi spets laadijat, kus kontrolleriks mikroprotsessor.
Veel pead vaatama aku mahutavust. Kui see väike, siis pead ka laadimise voolu vähendama.
Mõistlik oleks üldse 3...5 takistit panna, mida saad ümber lülida vastavalt vajadusele. Näiteks 50mA, 100mA, 200mA, 300mA ja 400mA jaoks...takistid siis ka vajalike väärtusega. Pole ju teab mis kallis lõbu, kui just 10W-seid ( ) ei osta.
Edaspidi soovitaks muidugi veidi keerulisema laadija teha. Toon sulle ühe näite: aku eluiga on tavaliselt kuni 1000 laadimist/tühendamist...isetehtud laadijaga, kus puudub igasugune kontroll aku üle, tarvitseb akusid paar korda üle laadida või kuumaks lasta ja see suur number kukub (näiteks) 50 peale ja mahutavus väheneb poole võrra. Tihti on akud piisavalt kallid, et tasuks vaeva näha ka laadijat ehitades.

[Reixx]

nu selge, tänud!!!

[reuter]

ostsin ühest urkapoest 3 AEG 12V profidrelli 100EEK eest . ühel polnud akut ja kahel olid akud tühjad, drellide seisukorda ei teadnud. kodus lükkasin suurelt akult 12V sappa ja kõik elukad töötasid. drelli aku laadimisest niipalju: panil laadija akule otsa ja hakkasin laadima, sisse läks vist 100mAh . keerasin aku lahti ja hakkasin siis tühjendamise ajal pingeid mõõtma, ühel elemendil langes pinge alla nulli... selge see element lendas pakist. järgi jäi 10.8V pakk, konfisin laadija ringi ja panin tühjenema ja siis laadima. seekord läks sisse juba mingi 800mAh. mõõtsin kõikide elementide pingeid nii tühjaks, kui täislaadimise ajal ja kõik olid praktiliselt võrdsed. tegin veel laadijaga 5 täistsüklit ja saavutasin mahuks nats üle 1300mAh ja seda mahalaadimisel. masin puurib ja keerab kruvisid, mis hirmus. . . . ma püüan öelda, et pole mõtet vahetada kogu aku sisu, kui aint 1 või 2 elementi kutud on ja korras elementide mahtuvust saab taastada täistsüklite tegemisel.
mul on tööl nn intelligentne akulaadija (hind ca 5kEEK), mis laeb 1...24 elementi jadas. laadida saab Pb, NiMH ja NiCd akusid mahuga 200...6000mAh.

[Cheopps]

Kuna jah akude hind on ikka kirves, siis võin tuua ka pisut naljaka, ent otse elust võetud, näite uue aku leidmisest.Töötasin üle aasta autoehituses ning kuna elektrikutele polnud akutrelli ette nähtud, tuli see ise endale leida.Nii saigi siis pees aku(de)ga hirmvana trell laost toodud ning lihtsalt 2,5mm2 juhtmetega otse auto(õigemini bussi) akult toide võetud.Hiljem sai enesele spetsaalselt aku leitud praakide seast(Sprinteri 88Ah aku), millel üks klemm pooleks.Töötas mis mühises, ent akut oli pisut tülikas tassida 3 augu puurimise eesmärgil....

[reuter]

mul on nendest kolmest aint ühel aku olemas. teistel kasutan 4; 7; 12Ah signa akut, mis sai keskusest välja vahetatud. 1,2Ah pole katsetand. mul seda aint 1 ja ei tahaks seda p****e keerata, sest ei ole kindel, et see sellist voolu talub. olen, ka üht suurt trafot kasutand ja ka traktori akut, mis mööbli tegemisel ei segand, kuna vedeles laua all . 4Ah paneb vingelt. kasutad päev otsa ja ööseks püsiva pingega laadima(max 400mA). mingi aeg, kui seda vähem kasutasin, siis sai nädal otsa laadimatta töötatud. seda neljast jaksab suht ilusti kaasas kanda ja on ikkagi autonoomne toide. kui kuivelemendid üle jõu käivad, siis ostke pigem pliikärakas... hooldevaba, ainult täiesti tühjaks ei tohiks teda lasta, sest see kahjustab pliiaku struktuuri.

[sebastian]

Vahest, kui elemendi pinge nullis või näib üldse lühises olema, aitab battery zapper...100000μF elektrolüütkondensaator laetakse pingeni 50V ja siis viletsale akuelemendile sellega "sirakas". Umbes pooltel juhtudel see aitab, aga kui elemendil on kalduvus oma pinge nulli või miinusesse viia, toimub varsti see uuesti pärast zapper-ga "ehmatamist'.
Pliiaku trellile üsna hea mõte. Mingi 12V 7Ah-se saab juba suht odavalt kätte ja pole vaja rihmadega selga võtta, kui trellitamiseks läheb .

[reuter]

lisaks veel see asi, et seda akut ilmselt päeva jooksul laadima ei pea. ja laadija on ülilihtne ise ehitada

[Reixx]

hmm, aga ma ei saa ju kõiki elemente oma akul lahti kiskuda, nad ju kokku keevitatrud, või ei ole? Aga kuidas ma saan mõõta kui palju Ah-sid on akus.... hetkel lükkasin testri järgi, panin piirkonnaks 10A... kuid tester ei näidanud muud kui nr 1. st. et vool on suurem kui lubatud piirkond :S võimatu ju ja pinge on 11,45 V 18 voldisel akul, nii et päris mitu elementi omadega läbi
kas peaksin lahti võtma ja kõik eraldi läbi proovima, kuid ma ei saa ju seda spets laadimist teha, pole nii võimasdt laadijat, see minu tehtud laeb 400mAh, kas sellest piisax et element taastada?

[sebastian]

Elemente ei peagi pakist lahti võtma, mõõta ja laadida saad neid ju eraldi ikka. Keevitatud nad tõesti on ja tinutada ei tohi, sest kolb ajab nad tuliseks. Ära testri 10A piirkonnaga kogu akuploki voolu mõõda, vaid eraldi elemente. Võtad ploki lahti ja tõmbad elemendid üksteisest veidi lahku, et mõõteotsikutega juurde pääseks.
Saad umbes samasuguse "kiirlaadija" teha, kui ostad LM350...see kannatab kuni 3A voolu (muidugi üsna hea radikaga)...aga siis on ka võimsamat trafot ja alaldusdioode vaja.
Ja proovi muidugi eraldi...pane laetud akuplokile näiteks 2tk. 12 voldist autolampi järjestikku külge (üks võib läbi põleda). Lase põleda, kuniks heledus hakkab langema ja nüüd mõõda voltmeetri 2V piirkonnaga (lambid ikka küljes&#33 elemendid ära ja siis mitu korda uuesti. Kohe näed, missuguse elemendi pinge liiga madal või langeb teistest palju kiiremini. See siis teistest viletsam ongi. Nüüd märgi akuelemendile midagi (mina panen P-tähe, mis peaks tähendama p....s ) ja lae uuesti täis, jälle tühjenda ja mõõda. Nii paari-kolme korraga selgub, missugune vajab vahetamist või "elustamist".
Muidugi piisab eraldi elementide laadimiseks ka 400mA, kuid kõik võtab siis koledasti aega. 4A-ga on akuelement juba 40min.pärast täis ja hakkab liigselt kuumenema.

[elukaz]

Lühisvool on neil elementidel u. 100 amprit, olgu terve (korras) aku või 1 pott. Looda, et su testril midagi ära ei sulanud.
Tinutamisega saab ühendada küll, aga võimas kolb peab olema, et saaks kiirelt teha.

[Reixx]

100 amprit
vastab see tõele? silmnähtavalt kyll midagi ära ei sulanud ja voolu mõõtmisosa töötab endiselt! Ma ainult korraks yhendasin, vb pool sek-i

[sebastian]

Sajast amprist on asi väääga kaugel . Ühe elemendi "lühisvool" on 10A piirkonnaga mõõtes 2...4A. Jutt siis akutrelli akudest. Asi selles, et shunttakisti mis multimeetri sees omab ka teatavat takistust ja lühisest selle otseses tähenduses ei saa rääkida. Samuti määrab peamiselt akuelemendi sisetakistus lühisvoolu...laetud akul on see väiksem ja vastupidi.
Ja tinutada kindlasti ei soovita. Kuumutada akut ei tohi...võimas kolb teeb seda üsna kiiresti ja hoopis rohkem, kui lubatud 45...50 kraadi. See aga annab aku mahutavuses varsti tunda. Parem lõigata akuelemente liitvad metallribad pooleks ja joota nende külge.

[Reixx]

oijah, ei mina viici hakata jändama sellise asjaga! Hetkel töötab, paneb asja kleerlema kuid jah pinge on seal kuskil 11-12 V ja palju puurida ei anna

[elukaz]

Originally posted by sebastian@Mar 14 2005, 21:36
Sajast amprist on asi väääga kaugel . Ühe elemendi "lühisvool" on 10A piirkonnaga mõõtes 2...4A. Jutt siis akutrelli akudest.

Sa siis väidad, et mu tester valetab 25x suuremaks?
Kui nii siis ajab 4A juhtmed suitsema ja mu auto (diisel) käivitusvool on 10A :blink:
Isegi AA akud annavad 15A.
Ntx Dewalti 12V akutrelli mootor on väidetavalt 300W. Kuidas seda saavutada 4 amprise lühisvooluga akudega?

[sebastian]

Pliiaku, mis autol kasutusel ja NiCd on üsna erinevad asjad. Muidugi võib käivitusvool ulatuda 300A ja rohkemgi...pliiakul muidugi.
Akutrelli mootor võib küll olla 300W, kuid seda 12 voldiga, mitte 1,2 voldiga. Tervet akuplokki mõõtes läheb muidugi tester üsna ruttu suitsema...pinge on ju 10x suurem ja shunttakisti testris peab ka 10x suuremat võimsust taluma.