12 volti AC - 12 volti DC

[martinj]

Vs: 12 volti AC - 12 volti DC

Auto elektroonika kannatab ilusti kuni 15 V välja, arvan, et asi läheb Sul käima. Tarbitav vool tõmbab pinge alla .

[Svago]

Vs: 12 volti AC - 12 volti DC

Jah, pigem auxide, usb-de jms. pärast. Võimendi on muu.

Siis teeks kindlasti 12V stabikaga, muidu tuleb 100Hz müra sisse. Võib teha ka LM317 reguleeritava.


Sisendist on soovitatav panna 0,1 ja väljundist 1,0uF kondekas vastu maad ja kaitsedioodid pole ka pahast (vt. andmelehte):

https://www.ruselectronic.com/blok-pitaniya-dlya-magnitoly/

[martinj]

Vs: 12 volti AC - 12 volti DC

Siis teeks kindlasti 12V stabikaga, muidu tuleb 100Hz müra sisse. Võib teha ka LM317 reguleeritava.


Sisendist on soovitatav panna 0,1 ja väljundist 1,0uF kondekas vastu maad ja kaitsedioodid pole ka pahast (vt. andmelehte):

https://www.ruselectronic.com/blok-p...lya-magnitoly/

Ja saad tulemuseks umbes 7 V.
100 Hz müra tuleb sisse siis kui ei jõuta filterkondet vahepeal täis laadida. Pinge kukub, kuna see sama LM317 eeldab sisendi-väljundi vahel vähemalt 2 V pinget.

[martk]

Vs: 12 volti AC - 12 volti DC

Huvitav, mis kohast pärineb teemaalgataja toiteplokk, millel vahelduvvooluga 12 volti ja 2,1 amprit väljund - kas jõulukuuse lambindusest või halogeenpirniga lauavalgustist?

[martinj]

Vs: 12 volti AC - 12 volti DC

Huvitav, mis kohast pärineb teemaalgataja toiteplokk, millel vahelduvvooluga 12 volti ja 2,1 amprit väljund - kas jõulukuuse lambindusest või halogeenpirniga lauavalgustist?

Oskasid küsida minu küsimuse.

[Svago]

Vs: 12 volti AC - 12 volti DC

Nagu ma aru sain, siis toiteplokki raadio vooluga eriti ei piinata – raadio taga on eraldi toitega võimendi, on vaid signaalallikaks.
Kui trafol on 2,1A koormusel pinge 12V, siis tühikäigul on tavaliselt ikka pinge kõrgem – näiteks 14..16VAC. Kui nüüd laadida pärast alaldit oleva kondekas täis, siis on seal üle 20V pinge. Ja 12V stabika jaoks on sellest küll ka 2A juures.

Piisab korra eksida - lülitades kõigepealt sisse toide ja alles siis raadio ja võib uue autoraadio osta. Autoelektroonika töötab harva üle 18V pingel.
Ma ei tahaks küll teemaalgatajale selliseid ebameeldivusi.

Teeme siis toiteploki ligikaudse arvutuse.

Trafoks on 12VX2,1A trafo. Pärast alaldit on pinge:
12X1,41- (2X 0,5...0,7)= 16,92- (1…1,4)= 15,92V…16,5V
See on piisav, et ära toita 12V pingestabilisaator ja juba selline pinge ilma stabilisaatorita võib raadio rikkuda. Rääkimata väiksemast koormusest või võrgupinge kõikumisest.
Kui vool jääb alla 1,5A - siis võib kasutada LM317. Kui on vaja suuremat voolu - valime LM350 (3A). Võimsama trafo korral võib kasutada ka LM338 (5A).
Nagunii ei ole muusika sin ja tegelik tarbitav vool on ca 1/3 sin. Aitab, kui ka pärast stabilisaatorit on piisavalt suur lüüt. Ainult siis me ei pääse ilma vastupinge kaitsedioodideta.

Tänapäevaste juppidega on nii, et LM317 annab tõesti välja 1,5A. Mul on 15 aastat vana sümmeetriline toiteplokk 0…±18V ja see annab välja 2,2A voolu igas asendis. Sama lugu on LM338-ga akulaadijast tehtud toiteplokiga, kus vanast tuleb 8A ja uuematest 5A. Mul on neid alles ka metallkorpuses ja vool on 12A. Kui vaadata veel vanemaid – näiteks vene 5V KREN-e, siis see kannatab 3A voolu. Osadel vanematel olid sees ka vastupinge kaitsedioodid. Kasulik on ju müüa 1 asemel 3, lisada kaitsedioodid jne.

Aga eks see rohelisuse varjus hiiliv kasuahnus põhjusta seda, et andmelehe vool: tüüpiline=min ja OP ning transi puhul on mürad: tüüpiline=max.

Sakslased arvutasid välja elektritõuksi ja diiselauto süsinikujälje suurused.
Selgus, et autol on 1km kohta 2,5X väiksem. Ja kui arvutada km inimese kohta, siis on vahe üle 10X auto kasuks.