Võimendi küsimus...

[etike89]

Kas ma sellel võimendil:

ühendan kõik maanduse märgid miinus kanalisse (noolte järgi vaadates)?

Ja selle kivi IC1 juures on jalgade numbrid 3,2,8,4... Aga miks on kolmanda jala juures sulgudes 5? (samuti teise jala juures 6)? <_<

[digital]

ei, maa otsad lähevad ainult omavahel kokku, st 0V potentsiaal. -16V jääb ikka omaette.
Kuna ühes kivis on kaks opakat sees, siis on sulgudes toodud teise opaka jalad ka. Kui vaja 2 samasugust ehitada, siis saad ühe kiviga hakkama. Tasuks vaadata opaka datasheeti, leiad guuglist&#33;

[fre]

Originally posted by etike89@Jun 3 2005, 17:04
Kas ma sellel võimendil...ühendan kõik maanduse märgid miinus kanalisse (noolte järgi vaadates)?

Ei, ainult omavahel kokku need "maa" märgid. Sellel on kahepolaarne toide, toite keskots on "maa", mitte miinusots.

Sulgudes on antud samas mikroskeemi kestas oleva teise operatsioonvõimendi sisendite-väljundite viikude numbrid. Toiteviigud on neil ühised.

P.S. Ette jõuti...

[Miilits]

mind huvitab mis kiviga võimendi teed äkki avaldad mingid andmed selle kohta...ja palju tal jõudu on 30w ??

[etike89]

Lihtsalt kõik need maa juhtmed ühendan kokku ja kõik?
+ ja - on omaette ooper...

Tegu on 10W wõimuga
http://www.redcircuits.com/Page61.htm
A selline küsimus targematele... Kas saaks selle wõimu panna tööle +-12V?

[digital]

see kivi seal on üks tavaline opvõim eelvõimenduseks. tõeline vooluvõimendus toimub transsidega q1...q4. Kivivõimendi on natu teine ooper, seal on lõputransid ka juba samas kivis sees.

Lihtsalt 12V pealt ei oleks väga mõtet seda asja tööle panna. Siis kaotaks sa suht palju võimsuses, sest teoreetiline võimsuse piir tuleks 4 oomi juures 6*6/4=9W; siinuse korral 6,36W. tegelt tuleks veel maha lahutada sellest 6V-st 1,4V transi kadudeks ja siis poleks enam eriti midagi järgi. Kas seda tasub siis teha, on sinu enda otsustada.
Kui aga proovida tahad, siis miks mitte. Nagu ma aru saan, on sul vaja toite ühepolaarselt 12V allikalt, st siis sellest saaks 2x6V kahepolaarse. Põhimõtteliselt tuleks käituda sul nagu martinj veebis on õpetus (http://martini.dcc.ttu.ee/elektroonika/kahepolaarne.htm). Põhimõtteliselt tuleks sisendist see potekas ära likvideerida või siis sinna järele panna veel üks kondekas ja kondeka taha takk maha ja toitesse(st siis 12v maha ja toitesse). Valjukale tuleks vahele panna kondekas ja teine ots ühendada ükskõik kas siis toitesse või maha (selle järgi tuleb kondekas õiget pidi panna&#33. Kuna orig skeemis kõik ülejäänud maha minevad otsad lähevad läbi kondekate, siis võib need panna ka 12v maha, st siis orig skeemi miinustoitesse. C4 näiteks taandub üldse välja.

[andreie]

Eelpingestamine nõuab snaiprikätt - emittertakistid puuduvad ja väga kerge on üle pingutada. Samuti hakkab toitepinge kõikudes eelpingestus mängima ja teeb selle skeemi autos kasutamiseks kõlbmatuks. Ka koduse toitepinge kõikudes võib juhtuda halbu asju.

Ma soovitaksin kasutada klassikalist transistoriga lülitust (seadetakisti baasi ja emitteri vahel) - ainult kolm detaili rohkem, seadetakisti rikke või lihtsalt halva kontakti korral jäävad lõputransistorid ellu ja soovi korral saab kasutada ka temperatuurikompensatsioonina.

Võta mingi kivi baasil võim, sirvi kataloogi. Tõsi küll, TDA2003-st soovitatakse eemale hoida, sellega on probleeme olnud. Saad imelihtsalt teha sillatud lülituse ja sellega võimsust kohe 2x juurde. IMHO on toitepinge 12 .. 16V juures sillatud lülitus ka normaalse kuulamistugevuse juures, andes välja ainult 1..3 vatti, oluliselt parema kõlaga analoogsest mittesillatud lülitusest.

[etike89]

Heh... Tänud vastuste eest