Koduseks rehvivahetuseks mutrikeeraja

[elukaz]

Ei usu, 500kg betoonil hõõrdeteguriga mingi 0.8 ja ratta läbimõõduga 650mm on moment 1600Nm. Sellega keerad sõidukal poldi pooleks.

Käsipiduriga saad veel miski 200kg juurde mis teeb juba üle 2000Nm. See on siis 100kilo kahemeetrise toru otsas.

Sõiduauto ettenähtud moment on 100-150Nm.

[saarlane87]

Kõik õige, ka minul polnud tagumistega probleemi, nagu juba mainisin. Pikendusega hakkas ratas ringi keerlema - betoonil, 500 kg rattal auto mass.
Küsimuse tekitab see, et töökojas väänatakse 700 N/m kinni? Ja siis ei piisa minu 70kg keharaskusega (0,5m pikkuse sabaga) võtme otsas hüppamisest, et poldid lahti saada. Peab haamriga kolkima hakkama: sellepärast lasen seda teha suruõhul (nagu ka auto tõstan üles suruõhu abil).

700Nm ei keera keegi neid kinni, veoautol on 600-650Nm norm (võti 32-33mm). 200Nm juures hakkab sõiduauto polt juba venima. Kinni jäävad need mutrid/poldid oksüdeerimise pärast.

[otsija]

Sel korral jändan tavalise risti ja tungiga vast ära, ent kevadeks ja tulevikuks tahaks siiski mingi parema lahenduse tekitada. Mõtlengi et kas see odav mutrikeeraja või siis eespool mainitud pikem ja tuekam veljevõti. Samas seda mutrikeerajat saab vajadusel ka mujal vahest kasutada. Taolist hüdraulilist tungi olen ka kunagi näppinud ja oli päris mugav, küll teisel eesmärgil ja ei tea kas auto tõstmiseks on hea valik.

[aqv]

Nende meeletute lahtikeeramise Nm ennetamiseks soovitan poltidele enne kinni keeramist vasemääret panna.

[saarlane87]

Sel korral jändan tavalise risti ja tungiga vast ära, ent kevadeks ja tulevikuks tahaks siiski mingi parema lahenduse tekitada. Mõtlengi et kas see odav mutrikeeraja või siis eespool mainitud pikem ja tuekam veljevõti. Samas seda mutrikeerajat saab vajadusel ka mujal vahest kasutada. Taolist hüdraulilist tungi olen ka kunagi näppinud ja oli päris mugav, küll teisel eesmärgil ja ei tea kas auto tõstmiseks on hea valik.

Minimaalne tõstekõrgus 244mm, mahub ikka alla? 20 tonni on selgelt overkill+ tõstab mega aeglaselt. Eelpool mainitud ratastel variant on kodukasutuses parem, eeldab lihtsalt, et tõstmise ajal saaksid rattad vabalt veereda- piisab korralikust laiast lauajupist.

Sellise makita klooni tellisin esivanemale samal põhjusel, aasta all olnud valuveljed kangutas lahti.

https://m.aliexpress.com/item/1005002028942097.html?spm=a2g0n.productlist.0.0.53bee1fcR4l56X&browser_id=8fdacd12762748a885f36a4cb76952bc&aff_trace_key=5a7dc39044464c549adbaef8cee1ac14-1632245391177-02761&aff_platform=msite&m_page_id=00117d4e89e36224c163044710a47811e357585b12&gclid=&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000018464255945%22%7D

[alpal664]

Mul on regulaarselt 4-5 hobiautot majas ja heaks abimeheks on Makita DTW285 mutrikeeraja, mis keerab kõik mõistlikult pingutatud sõiduauto rattapoldid lahti ja kinni ja ka peaaegu kõik muud poldid auto küljes. Suuremat ei tahtnud osta, sest kaalust ja mõõtudest tulenevalt on sellega muid töid ebamugav teha. Töö juures on 1000Nm Milwaukee ka olemas, mida väga harva kasutanud olen (lihtsam on mõne üksiku suure poldi jaoks padrunile pikem saba taha panna, nõks lahti keerata ja Makitaga edasi lasta.

[urmo]

700Nm ei keera keegi neid kinni.

Väga absoluutne väide - mitte keegi, mitte kunagi ... ?

Kinni jäävad need mutrid/poldid oksüdeerimise pärast.

Ja pool aastat tagasi endal kinnitatud poldid ei oksüdeerunud; aga kuu aega tagasi töökojas tehtul oksüdeerusid kinni?

Olen nõus alpal664-ga: "mõistlikult pingutatud sõiduauto rattapoldid", paraku räägime siin teistest juhtumitest.

[saarlane87]

Peaaegu absoluutne....mingi päev lähen proovin järgi mis momendiga üks M12 12.9 polt pooldub.

[erku]

Üritan vastata teema algatajale.
Pingutamisest:
Inimestele on sisestatud see "kollteadmine", et ratas võib alt ära tulla, poldid võivad lahti jääda ja kõik mis võib juhtuda.
Kui igapäevaselt polte ei kruvi ja momentvõtmeid ei kasuta, siis väga raske on hoomata kui suur see vajalik jõud võib olla. Siis.. rattaid alt ära keerates, võib jääda mulje vajalikust jõust millega on vaja pärast kinni keerata "et need all seisaks". Nii üritab inimene instinktiivselt saavutada kinni keerates samast või suuremat jõudu "et need ka all seisaks". Ja nii iga kord kui rattaid vahetatakse, läheb see jõud järjest ja järjest suuremaks.
Sest kinni keeratav jõud ja kunagi hiljem avatav jõud ei ole teps mitte võrdsed. Siin tuleb appi tööriist, mille nimetaja on momentvõti.
Momentvõtmetest:
Käsi-momentvõtmeid on mitme standardi ja otstarve järgi. On tavainimese ja on profiriistad. Tavavõti autoratastele jääb sabapikkusega 550-1000mm vahemikku, hind 0,1-0,3k€ (NB: ma ei tea mitu korda saab nende odavamatega keerata).
Profivõtmed on neetud kiiksudega, hind 0,3-0,8k€. Esiteks on nende sabapikkused samale otstarvele 380-550mm. Ma küll ei saa aru, miks peaks mehaanik olema mingi atleet ja tema käed nagu ei väsikski. Teiseks on tihti padruni liide väiksem kui 1/2"; see eeldab et proff kasutab ainult tugevdatud tööriistu võtmele, mis ei deformeeru ega lähe katki. Kolmandaks, on need võtmed väga imelike Nm vahemikega.
Kogu selle profijama kokkuvõtteks võib öelda, et ostes ühe võtme, peab saama sama võtmega teha väga palju ja erinevaid töid, see peab vahele mahtuma kõiksugu kohtadesse jne.
Ehk, kui plokikaante vahetus, esisilla remont jne on kellegi teise töö, siis käib harrastaja võti ka. Mina soovitan võtit: USA, Jaapani, UK, Rootsi, Saksa, .. ja just selles järjekorra eelistuses.
Suruõhk:
Kasutades kompressorit, pumbates rõhu üles ja jättes selle seisma mitu korda, saab paagi all olevast sette kraanist välja lasta arvestatava veeloigu.
Kui kasutades suruõhku ja kompressor töötab kogu aeg lakkamatult, ei tule settekraanist suurt midagi- ehk kõik lendab välja sealtsamast kasutatava õhuvooliku kaudu.
Nüüd.. kasutades värvimise püstoleid, pneumotööriistu või pumbates autorehve tuleks selle ebameeldiva asjaoluga arvestada.
* juhul kui rahaprobleemi pole..
Saab lisaks osta õhukuivati ja ühendada selle vastavalt tootja juhistele. Lisapaak ja õhukuivati lahendab nii mitmedki probleemid, pikendab tööriistade eluiga jne kõike ilusat.
Ja saab ka õue panna garaazile räästa alla jooksma pika vasktoru, millel pisikesed tsentrifugaalid otsas; kasutatav siis talvisel külmal ajal ja töötab nagu õhukuivati.
Need vaikimisi paremad filtrisüsteemid, mis koosnevad settefiltrist, tolmueraldist, rõhuregulaatorist jne on kahjuks kesised peatama õli- ja veeauru. Juhul, kui hetkel niipalju kulutada ei tahaks, peab vaeva nägema.
Kui kõik soovitavad hooaja-rattad hoiule pannes tühjendada need 1,2-1,5 bar rõhule (mis pidavat tagama parema materjali säilivuse, mida saab ka ladustada üksteise otsa virnadesse ilma et oleks hilisemaid deformatsioone jne), siis pärast on ikkagi vaja neid ettenähtud rõhule pumbata. Tõsi (punkt * kirjeldus), saab ka selleks osta sisse es´petsiaal-gaase koos torustike, regude ja muuga ning pärast osta veel rattaventiilidele rohelised ägedad korgid (mis märgistavad siis erigaasiga täidetud rehve).
Aga.. kompressor. Ehk seistes langeb suurem osa veeaurust settetünni põhja ja seda mis alles jääb peab saama ka vähendada. Kuna tavafilter on kesine, peab kasutama miskit paremat.
Seega, paljud kasutavad veefiltrite korpuseid, mis kannatavad 10 bar rõhku, on piisavalt mahukad et sinna erinevat sisu kasutada (nagu sütt, soola-kristalle, keraamilisi- ja nöörfiltreid jne).
Ja siit tulebki vaevanägemise koht- peale kasutamist tuleb elemendid kuivatada.
Pneumotööriist:
Nagu teemast hoomata võib, siis tööriist peab olema reguleeritav kindlale väändemomendile. Odavama otsa sobiva tööriista leidmine saab seega olema keeruline.
Ainult lahti keeramiseks, kui velje- ja poldigrupp on ideaalses korras, pole suurt pointi, nagu pole pointi enamusele poolikutele asjadele.
Mida ma soovitan (punkt * kirjeldus), Atlas või Ingerlsoll või mõni parem; hind 2,2k€ ja üles. On ka USA ja japsi omad, millel on piirang vaid kinni keeramisele (veel paremad).
Üldiseks puuduseks on hoiutingimused, hooldusvajadus ja kalibreerimisvajadus.
Töö:
Kuigi mul on tehnika olemas, ei viitsi ma reeglina selle kompressori, voolikute ja kõige muudega jamada. Nagu siin teemaski nimetatud, võib seda võtta kui pool või poolteist tunnikest jõusaalis tegutsemist.
Ka on tõsi, et just suuremad teenindused teevad kõige suuremaid käkke. Tõstavad auto küljekarpe puruks, keeravad polte ja velgi sodiks jne. Kui siis lähed küsima, on murjam tunkedes segaduses (pilgust- ära jumala eest midagi küsi või ütle), ta teeb vaid oma närust musta tööd ja kasutab tööriista mis talle anti; kogulugu. Tööde juhataja teab vaid, et tööriist on ostetud spetsiaalne selle jaoks, usaldab tööriista nime ja ei tea Njuutonist ja tema metraazist suht-koht midagi.
Kas ma olen siiani "piss-off", et mu väikelimul keerati veljed ja poldid sodiks; võibolla natuke vaid. Sinna "teenindusse" ma enam ei lähe ja mu tuttavad ka vist mitte. Miski pole igavene siin päikese all.
Tungidest:
Elu on andnud tugevus-õpetust, et pukseerimisköis, tung ja pukk on kõik samal alusel. Kui ostad 2 tonnise veoköie ja vead teist autot, siis suurem jõnks ja ongi katkenud. Mul on tutikas 2 tonnine keeratav tung garaazis riiulis ja lössis.
Eriti fenomenaalne on mõne suurema tegija tööd vaadata, kus suurt rasket ja pikka sõiduautot tungitakse üles ühest nurgast ja nii et terve külg tõuseb, et saaks vahetada 2 ratast korraga. See polegi tähtis, et võibolla mõni uks ei käi pärast kohe edasi sama hästi ja vajab mõned päevad autosõitu, et tagasi naksutaks ja kui esiklaasis on täke ja peale tõstet peaks klaasist pragu läbi jooksma siis.. siis vaatame, öeldakse selle küsimuse vastuseks.

Mis kokkuvõtteks öelda.. kui teemas oli üldiselt midagigi kasulikku või arusaadavat, pane "Like" ja kui ei.., siis ignoreeri kõike.
Süüaluste pilt:

[saarlane87]

Katsetasin polte, momentvõti 300-900Nm.
M12 8.8- murdus enne 300Nm
M12x1,5 10.9- keere maas enne 300Nm
M12 12.9- keere maas enne 300Nm
https://mega.nz/file/7kUw0R6R#ENczHf...teNFA5r_G5RV5Y
Vasak 8.8, parem 12.9, alumine 10.9

Ei andnud rahu, võtsin 100-400Nm võtme
M12 12.9 polt + pikk jätkumutter
200Nm kannatas ära, pooldus 230 juures

https://mega.nz/file/OwEQnDLT#S28_zkgSO6TMxrNVWsAVgjLDhxnGVCLYdLuN8hBeuRA

Ei keera ükski töökoda neid 700ga

[erku]

Katsetasin polte, momentvõti 300-900Nm.
M12 8.8- murdus enne 300Nm ..

Asi on koonuspinnas ja paljude autode poldid on ka 14.
Vaata seda video lõpuosa ja saad hinnata, kui palju seal jõudu rakendatakse: https://www.youtube.com/..
Teemasse..
Videotest võiks selliseid vaadata nagu on: https://www.youtube.com/.. ja ka infot nagu on: https://www.youtube.com/..
Pneumo asju on ka igasugust, nagu: https://www.ingersollrand.com/.. , (need on odavamad ja eeldavad et võti ka lisaks peos seisab).

[otsija]

Vahetasin need rehvid seal ära siis, poldid olid ristiga keerates liialt kõvasti kinni jah, leidsin mingi raudlati ja sellest õnnestus meetrine pikendus teha ja ei olnud väga hullu jah sellega eelnevalt lahti nõkutada ja siis edasi niisama lahti kruttida. Põhihäda oli siiski selle originaaltungiga, selline kipakas ja piklik kits on, ei olnud kuigi usaldusväärne see seal, peab mingi parema ja kindlama tungi ikka vaatama jah. Mul muidugi seal päris vähe ruumi, mingi 80cm võibolla seinani ja aluspinnana on küll betoon, aga keskel kanalilauad ja siis jääb selline aste sinna, ma ei tea kas see allalükatav kuigi kindel jääks, võibolla lauajupi alla panema esimestele tungi ratastele, et loodis oleks? Samas muidugi kui neid suuremaid tunge vaatan, siis seal oleks veel rohkem vist autost eemale ruumi vaja kui 0,8 meetrit, kuna see üles pumpamise hoob käib ka päris pikalt autost veel eemale, võibolla ei olegi minul seal sellisega midagi teha ja peaks ikkagi hüdraulilist või midaig sarnast vaatama, mis kompaktsem ja ei roni auto alt väga palju eemale?

[Tirmo]

Sõiduato ettenähtud moment on 90 - 140 Nm. Proovige moment võtmega ja saate aru, et ei olegi vaja suurt jõudu kasutada mutrite kinni keeramiseks. Mutrid tulevad hiljem ka kergelt lahti.

[olavsu1]

ja siis ühel hetkel keset rismikku, kogu jooks läheb oma teed?

profid võtavad rattaristi, krutivad sellega ja ootavad/kuulavad õige kõlaga kääksu, enne rahule ei jää.

[Matis]

Mul muidugi seal päris vähe ruumi, mingi 80cm võibolla seinani ja aluspinnana on küll betoon, aga keskel kanalilauad ja siis jääb selline aste sinna, ma ei tea kas see allalükatav kuigi kindel jääks, võibolla lauajupi alla panema esimestele tungi ratastele, et loodis oleks? Samas muidugi kui neid suuremaid tunge vaatan, siis seal oleks veel rohkem vist autost eemale ruumi vaja kui 0,8 meetrit, kuna see üles pumpamise hoob käib ka päris pikalt autost veel eemale, võibolla ei olegi minul seal sellisega midagi teha ja peaks ikkagi hüdraulilist või midaig sarnast vaatama, mis kompaktsem ja ei roni auto alt väga palju eemale?

Sel juhul ise ostaks ratastega garaazi tungraua ikkagi- 80 cm peal mahub väiksemaga ilusti tegutsema. Samuti saab selle viltu (mitte maapinna suhtes) panna ning tõstan ma oma autot üldse poolraamist või vedrukandurist mitte küljekarbist niiet 80cm peal mahuks isegi suure tungiga toimetama. Väikestel käib hoob ära (juba ainuüksi tungi allalaskmise kruvi keeramiseks) ning saab mingi muu lühema toru vmisiganes asjaga tungi üles pumbata, kui tõesti tungi oma vars pikaks jääb.