muruniiduki korpus + kivikaitse aerosool?

[joobel]

Vs: muruniiduki korpus + kivikaitse aerosool?

Tallinnas on Peterburi teel Maksimarket, selle kõrval samas majas Tööriistamarket. Sealt olen ostnud kolmekivilise hooni. Luiskusid on ka eraldi müügil. Puurpink ei ole hoonimisel vist eriti vajalik, kuna akutrelliga on mugavam teha üles-alla liigutusi. Põhimõtteliselt karestad ära silindri pinna, mis uute rõngastega hiljem üle poleeritakse.
Igaljuhul edu !

[6p45s]

Vs: muruniiduki korpus + kivikaitse aerosool?

Kuna muru juba haljendab, on päevakorrale tõusnud mootori sissetöötamine.
Silinder on hoonitud ja kolvirõngad vahetatud, paar sügavamat soont silindri seinas jäid siiski alles.
Hoonimiseks kasutasin Tööriistamarketist ostetud kolme kiviga tööriista ja industriaalõli I-404,
keerutamiseks sobis hästi akukruvikeeraja.
Pilte ka: enne
,
ja pärast hoonimist


Kolvirõngaste (surverõngaste) lukupilud olid vanadel rõngastel umbes 1,2 mm (kaliibri kõige paksem leht on 0,5 mm, seetõttu ei saanud mõõta), uutel 0,4 mm. Rõnga soone ja külje vahed (ingl.k side clearance) olid 0,15 mm. Õlitõrjerõnga vahed ja pilud mahtusid samuti lubatud piiridesse. Mõõdud sain umbes samasuguse L-head Tecumseh-i (mootor V40) manuaalist ja kõik mahtusid lubatud vahemikku. B&S remondijuhendit kahjuks leida ei õnnestunud.

Millist õli tuleks sissetöötamise ajal kasutada?
Mootor on vist terve senise elu töötanud nn. ,,Žiguli õliga", võib olla oli tehasest tulles karteris midagi paremat. Kuna tänapäeval saaks hankida oluliselt kvaliteetsema õli, võiks sissetöötamise perioodi mootori jaoks kergemaks teha. Kas tuleks eelistada mineraalset või sünteetilist õli?

Milline on kõige õigem protseduur pärast esimest käivitamist? Googeldades leidsin lehekülgi, milles soovitatakse 5 minutit tühikäiku, 5 minutit poole maksimaalse pöörlemissagedusega ja 5 minutit täisgaasiga. Seejärel õlivahetus ja ongi masin tööks valmis. Tundub kuidagi liiga karm. Manuaalis soovitatakse teha esimene õlivahetus pärast 5 töötundi - ilmselt on esialgne sissetöötamine juba tehases läbi viidud. Kas mingis etapis tuleks metallipuru eemaldamiseks mootorisse valada peseva toimega õli?

[reuter]

Vs: muruniiduki korpus + kivikaitse aerosool?

Vanasti olid automootorite põhjapunnid magnetiga, et seda puru õlist välja noppida. Peamised puru tekitajad ju rõngad ja hülsid, ning neid magnet tõmbab. Muruniitja puhul ei tea. Sissetöötamiseks peaks olema olemas ka miski kergelt abrasiivse toimega õlisid. Kuna sul vända kaelasid pole suuremaks vaja saada, siis seda ei soovitaks. Mulle tundub, et sissetöötamiseks pm suva õli panna, seejärel natuke peseva lubrikandiga töötada ja siis alles korralik õli sisse

[6p45s]

Vs: muruniiduki korpus + kivikaitse aerosool?

Magnetiga korgiga on selline probleem, et silinder on alumiiniumist (ilma terashülsita) ja rõngad hall malm vms. Kuna vändalaagritega ei teinud midagi, siis on põhiliseks metallipuru allikaks alumiiniumist silindrisein. Mootori kasutusjuhendis soovitatakse pesevaid õlisid pidevalt kasutada, kuid kas nende määrimisomadused on sama head kui näiteks tavalisel täissünteetilisel õlil?

[joobel]

Vs: muruniiduki korpus + kivikaitse aerosool?

SAE 30 on parim õli nii sissetöötamiseks kui ka hiljem. Sündid- ja poolsündid on minuarust priiskamine. Esimese täie paned 0,5 L ja ära hakka jamama poolpööretega. Kohe 3000 peale, aga mingi aeg ilma koormuseta. 10 min. tiksumist ja tööle. Selle ajaga on hoonirandid läinud. Muidugi võiks kompressomeetriga mõõta enne ja pärast survet. Aga see ei ole väga kriitiline.

[6p45s]

Vs: muruniiduki korpus + kivikaitse aerosool?

Ostsin SAE 30 õli ära, ehituspoes maksis liitrine pudel 39.- (Erimelli toode).
3000 RPM tundub nagu liiga palju, masin pole vist senise elu jooksul kordagi üle 2000 RPM töötanud.
Kui teha sissetöötamine näiteks (5 min tühikäiku, 10 min 1500 RPM, 5 min tühikäiku)x2, jahutuspaus sinna vahele ja õlivahetus pärast seda?
Alumiiniumdetailid töötavad vist päris kiiresti sisse, kuid kas madalamate pööretega võib tekkinud metallipuru näiteks kolvirõngaste sooned ära ummistada vms.?

[joobel]

Vs: muruniiduki korpus + kivikaitse aerosool?

Ostsin SAE 30 õli ära, ehituspoes maksis liitrine pudel 39.- (Erimelli toode).
3000 RPM tundub nagu liiga palju, masin pole vist senise elu jooksul kordagi üle 2000 RPM töötanud.
Kui teha sissetöötamine näiteks (5 min tühikäiku, 10 min 1500 RPM, 5 min tühikäiku)x2, jahutuspaus sinna vahele ja õlivahetus pärast seda?
Alumiiniumdetailid töötavad vist päris kiiresti sisse, kuid kas madalamate pööretega võib tekkinud metallipuru näiteks kolvirõngaste sooned ära ummistada vms.?

Ei juhtu seal midagi halba. Paiskõlitus peseb mootorit seestpoolt väga hästi. Kui vahetad õli paari töötunni järel, siis vaata selle õli kvaliteeti. Selliste veteranmootorite remont ise on juba paras kangelastegu

[6p45s]

Vs: muruniiduki korpus + kivikaitse aerosool?

Tegin täna niitmisega algust.
Eelnes väike kuivtrenn: 3x(5 minutit tühikäiku + 10 minutit 1500..2000 RPM koormuseta + 3 minutit tühikäiku + õlivahetus). Kuna mootorratta mootorite sissetöötamisel soovitati kasutada mootorpidurdust, et metallipuru paremini surverõngaste juurest eemalduks, muutsin mõned korrad ka mootori pöörlemissagedust suhteliselt järsult. Mootor oli oluliselt reipam kui enne remonti, kiirendamisel isegi suitses mustalt (segu on sissetöötamise ajaks natuke rikkamaks reguleeritud).
Kui mootor on külm, kostab ainult klapiklõbin, soojenedes lisandub veel mingi klõbin (nagu diiselmootoril), mis koormusega muudab tooni ja tihedama rohu niitmisel kaob üldse.
Ise kahtlustan väsinud klapivedrusid või juhtpukse (klapp liigub ligi 0,5 mm külgsuunas), kuna väntvõlli külgsuunaline lõtk pole tera käega liigutades tuntav.
Karteri ülemise ja alumise poole vahele panin originaaliga ühepaksuse (0,13 mm) tihendi, ehk oleks pidanud võtma õhema (komplektis leidusid veel 0,05 ja 0,08 mm tihend)?
Ka rõngaste liiga väiksed lukupilud klõbina põhjusena* võib ilmselt välistada, kuna rõngad on toodetud uue (0-remondi) silindri jaoks ja mootori pöörlemine on ka soojas olekus takistusteta (v.a survetakti jooksul muidugi).

Ligi kahetunnise niitmise jooksul stabiliseerusid kõik mürad ja klõbinad - juurde ei tule, kuid vähemaks ka ei jää.
Õlisse koguneb endiselt alumiiniumi. Kahjuks ei mäleta, kui kaua õli varem ilus ja kuldne püsis. Tavaliselt muutus kuldsest otse mustaks, alumiiniumi hallikas toon ei paistnud ehk lihtsalt muu kõntsa hulgast eriti hästi välja?

Samas jääb mootori temperatuur ühtlaseks, sõrme saab silindri tagumistel ribidel hoida kuni 4 sekundit, mujal (silindripea, mootori korpus) natuke kauem.
Momenti on ka tunduvalt rohkem, käivitumine (vähemalt soojana) oluliselt paranenud ja töötamine väga ühtlane. Osalt võib põhjuseks pidada ka uut õhufiltrit, süüteküünalt ja lõtkude-kiilumiste kõrvaldamist pöörlemissageduse stabilisaatori hoovastikust. Kompressioon paranes kahetunnise töö tagajärjena samuti. Kütusekulu kohta ei oska veel midagi kindlat väita, kuna pool hoovi jäi vihma tõttu niitmata, kuid esialgu tundub, et ka kütust kulub vähem.

* rõngad paisuvad, kolvi liikumine muutub raskemaks ja lõtkud laagrites kostavad paremini.


Tänud kõigile kasulike nõuannete eest, eriti Joobelile.

[6p45s]

Vs: muruniiduki korpus + kivikaitse aerosool?

Eelmisest postitusest on möödunud enam-vähem 1 aasta ehk 1 hooaeg ning saab teha kokkuvõtte sellest, mida tasub ja mida ei tasu teha.

Pärast sissetöötamist jäi plagina moodi hääl teatud pööretel ja pöörlemissageduse langemisel ikkagi alles. Põhjuseks oli kepsu alumine laager ning seetõttu otsustasin kepsu välja vahetada uue B-varuosa vastu (tootja Oregon, peaks olema 0.-remondi-mõõtu). Kahjuks osutus uue kepsu ja vana väntvõlli kokkutöötamine veelgi halvemaks (kepsukolin juba igasugustel pööretel), mistõttu vahetasin vana kepsu tagasi. Seekord valasin mootorisse ,,Žiguli õli", kuna see vist natuke viskoossem kui SAE-30. Kuulmise järgi on olukord sama, mis möödunud hooaja lõpus ja SAE-30 õliga - teatud pööretel ja pöörete järsul langetamisel on plagin alles. Olukord pole hea, kuid see-eest stabiilne .

Järeldused

Mootorit tasub remontida klappide soveldamise ja nõe eemaldamiseni põlemiskambrist. Edasised tööd, mis sisaldavad kepsu alumise laagri lahtivõtmist, muudavad olukorra halvemaks. Seetõttu omavad kolvirõngaste vahetamine ja muud tööd, mille käigus tuleb kolb silindrist välja võtta, mõtet ilmselt ainult suhteliselt uue mootori juures.

Teine asi, mida sai paremaks tehtud, on rattad. Need, millel puksid õnnestus korralikult ja tihkelt rummu sisse suruda, toimivad ootuspäraselt hästi ehk lõtk pole oluliselt suurenenud. Üks puks vajas juba alguses täiendavat materjali, et rummus püsida ning lagunes korduvalt ega jäänudki lõpuks pidama.

Head algavat hooaega kõikidele!

[Pläsku]

Vs: muruniiduki korpus + kivikaitse aerosool?

Kepsu liuglaagri vahetus toimub ainult koos väntvõlli lihvimisega, siis on asjast tolku. Võetakse sobivas mõõdus laagrikomplekt ja vastavalt lihvitakse väntvõll mõõtu. Kolvirõngaste vahetamisega on ka nii, et kui palju töötanud mootor, siis silinder seest loperkuseks kulunud ja võtab palju aega, kui kõik pärast vahetust tihedaks kulub. Suurtel mootoritel, kus vahetatavaid hülsse pole, kasutatakse ka läbipuurimist, siis vastava remondi mõõdus uued kolvid-rõngad.

[joobel]

Vs: muruniiduki korpus + kivikaitse aerosool?

Hakkab jälle muruka hooaeg! Vanade mootorite klõbinad on täitsa loomulik muusika kevadises looduses. No ja mis siis? Briggsi mootor töötab kuni täieliku kulumiseni ja kauemgi veel. KLapid, kepsud ja kõik muu loksuvad oma pesades, aga ta töötab siiski... Uus õli, värske bensiin, puhas õhufilter ja natuke kõrgemad pöörded (u.3500) teevad selle vana mootri aasta lõpuni TEGIJAKS!

[6p45s]

Vs: muruniiduki korpus + kivikaitse aerosool?

Kas 3500 natuke palju pole? Ise olen hoidnud sinna 600..1000 kanti, siis jätkub momenti ja kolinad pole ka eriti märgatavad .

Kepsu vahetus tundus mõistlik tegu, sest erinevalt automootoritest, kus saaled tehtud kõvasulamist (babediit) kattega, on niidukimootori keps mingist alumiiniumi sulamist ja vändakael terasest.

Sellel kevadel vahetasin alumise simmerlingi (kile oli ümber võlli kerinud ja simmerlingist rõnga välja sulatanud) ja karteripoolte vahelise tihendi (lekkis) ning loomulikult ka süüteküünla ja õli.

[prelude]

Vs: muruniiduki korpus + kivikaitse aerosool?

Kas 3500 natuke palju pole? Ise olen hoidnud sinna 600..1000 kanti, siis jätkub momenti ja kolinad pole ka eriti märgatavad .

Kepsu vahetus tundus mõistlik tegu, sest erinevalt automootoritest, kus saaled tehtud kõvasulamist (babediit) kattega, on niidukimootori keps mingist alumiiniumi sulamist ja vändakael terasest.

Sellel kevadel vahetasin alumise simmerlingi (kile oli ümber võlli kerinud ja simmerlingist rõnga välja sulatanud) ja karteripoolte vahelise tihendi (lekkis) ning loomulikult ka süüteküünla ja õli.

Nüüd panid küll veidi võssa babediit on ikka kõvasulam mida puuriotstes ja saeketastes kasutatakse, saaledel hoopis pehmem materjal kasutusel: Babiit on materjal, millest valmistatakse liugelaagrite liugpindasid. Selles materjalis on põhikomponendiks tina ja sinna lisatakse veel pliid, antimoni, vaske, niklit, telluuri. Parimad babiidid on tinababiidid( 83…89% tina) milles antimoni ja pliid. Babiit laagriliuad on kasutusel ottomootorites. Raudteevagunite liugelaagri liudade materjal koosneb pliist, kaltsiumist ja naatriumist. Tina asendatakse liudades telluuri või nikliga ja saadakse häid laagreid. Pliibabiit sisaldab 78% pliid, 16% tina ja 6% vaske.